Продолжение. Начало читайте в статье Сардиния — Балеары
В 11 часов вышли на Майорку. На этом переходе нас, наконец, порадовали дельфины. Небольшая стая афалин.
Они подныривали под лодкой, кружили вокруг, высоко выпрыгивали из воды. Наверное мне никогда не надоест смотреть на дельфинов, но они своим обществом балуют не часто. Покружив минут десять, они отправились к какой то, только им известной цели, и быстро превратились в едва заметные чёрные точки среди волн.
Ветер дул встречный, но левым галсом мы как раз попадали на западную оконечность острова, туда где узкий и длинный мыс Фреу выдаётся в море как волнолом. За ним, в заливе Кала Мескида, почти абсолютно гладкая вода.
Место, где бросать якорь нужно выбирать внимательно, так как вблизи берега на дне попадаются обломки скал. Обычно у скал всегда держатся морские обитатели. Я надел маску ласты, взял подводное ружьё и отправился на разведку. Рыбы там, по сравнению с местами, где я нырял раньше, было много. И было много крупной. Нет, не на самом деле крупной, а такой, что можно положить на сковородку. Но, как всегда, рыбы покрупней близко к себе не подпускали. Они либо удирали изо всех сил, либо уходили на глубину, а я нырять не умею. Не умею компенсировать давление, сразу начинают болеть уши. Но мне всё же удалось подкараулить стайку морских карасей и подстрелить одного. Одна незадача, попал я ему возле головы и гарпун не пробил рыбу насквозь. Соскользнув с наконечника, сотрясаясь в агонии карась, как подбитый самолёт, штопором пошел на дно. Не знаю, сколько там было глубины, но при попытках туда занырнуть, мне казалось, что барабанные перепонки вот-вот лопнут и вода зальётся прямо в череп. Однако, бросать уже убитую добычу не в моих правилах. Я зарядил ружьё и, нырнув на сколько смог в глубину, опять загарпунил свою рыбу и поднял за линь. Рыбку мы зажарили, как добавку к ужину, а вода у меня в ушах булькала ещё недели две.
Добыча
19 августа
Утром почти полное безветрие. Мы пытались ставить паруса, но, в конце концов, оставили только грот, для стабилизации и пошли под мотором. Уже на ходу решили идти в Порто Колом. Когда до него оставалось около восьми миль, подул ветер, заглушили дизель, лодочка побежала в бейдевинд 3…4 узла с небольшим креном. Прошли Порто Кристо, где останавливались четыре года назад. Ветер слегка усилился, хотя, как мне кажется, не превышал 15 узлов, но волна стала какая то нехорошая. Я вспомнил, что и в прошлый раз, при подходе к Порто Кристо волна здесь была неприятная. Когда же заходили в Порто Колом, между скалами, болтанка стала совсем беспорядочная. Скорее-скорее, завели двигатель и скользнули внутрь большой закрытой бухты.
Сразу наступило спокойствие. Быстрая рекогносцировка показала, что и здесь всё пространство, обозначенное в старой лоции якорьками, сейчас занято буями. На своих якорях лодки стоят лишь на самом входе в бухту, где их качает проникающая с моря зыбь, да и до набережной оттуда далековато грести. Боюсь, что в скором времени на Балеарах вообще нигде за «так» не постоишь. Все места, где можно было бросить якорь, занимают под причалы или буи, либо просто будут плату взымать за стоянку. Мы выбрали буй поближе к берегу и пришвартовались. Не прошло и несколько минут, появилась моторка со сборщиками податей. Нам дали заполнить бланк и взяли 23 евро. При этом никаких документов даже не спрашивали. Эти буи принадлежат Клубу Наутико. В глубине бухты у них есть марина с понтонными причалами, водой, электричеством, душевыми и туалетами.
— Кстати, как насчёт душа? — спросил я.
— Душевые есть. Там, возле марины.
Отлично. Первым делом мы собрались помыться. Взяли шампунь, гель, мочалки, смену белья и отправились в душ. Оказалось, что дверь закрыта и чтобы открыть, нужна карточка. Клиентам клуба их выдают. А мы что? Мы тоже клиенты. Я пошёл в марину и быстро отыскал одного из парней собиравших деньги, он нам и открыл. Не знаю, по их правилам полагается стоящим на буях пользоваться душем или нет, но мы помылись. Помытые и переодетые, отправились исследовать городок. Не знаю почему, нас потянула на восточный берег бухты. Со стороны он смотрелся живописно, однако на деле там оказалась безлюдная, словно вымершая деревня. Редкие бары и магазины были закрыты, и, видимо, уже давно и надолго. Наверное когда-то жизнь здесь была повеселее.
Вернувшись к средоточию городской жизни — порту, мы почувствовали, что жара сегодня всё таки очень сильная. Купили в одном из баров пакет льда, пару бутылок тоника (джин у нас был) и пошли домой, отдыхать.
20 августа
Утром опять пошли по магазинам. Получается, что мы за продуктами через день ходим, а как же тогда длинные переходы? На самом деле, продуктов на лодке хватает, таких, чтобы с голоду не умереть: макароны, крупы, супы пакетные, консервы. Просто хочется свежих фруктов, овощей, мяса (холодильника у нас нет).
Вышли поздно, в начале двенадцатого, назначением на Ибицу-Форментеру. Куда именно, решим по дороге, а пока курс на пролив между ними. Ветерок слабый SSW, около 2 баллов, бейдевинд, но пошли неплохо, около 4 узлов. Так бы и идти, но ветерок начал постепенно скисать и к пяти вечера мы заштилели в виду острова Кабрера. Только около восьми снова чуть-чуть подуло и мы потихоньку пошли дальше.
21 августа
Всю ночь плелись еле-еле. Самое плохое не в том, что медленно, а в том, что при очень слабом ветре на зыби начинают хлопать паруса. Приходится их убирать, а как покажется, что подуло, снова ставить. С шести утра до одиннадцати опять был идеальный штиль, после слегка потянуло с юго запада, так что мы едва делали два узла. Чуть усилился ветер после трёх, и даже повернул слегка к югу, но до порта Ибицы (решили всё же идти туда) до темноты мы никак не поспевали. Пролив между островами там тоже очень узкий, лучше ночью не соваться. Но так как берег Ибицы был уже виден, мы решили идти к ближайшему мысу, переночевать в бухте. Должны успеть до темноты.
Ближайшим был мыс Punta Valls образующий бухту Cala des Lleo Примерно в миле от мыса в море возвышается огромная скала, остров Таго Маго. Начало быстро темнеть. Остров мы прошли уже в сумерках а к берегу подходили уже в темноте. В бухте стояли две яхты, одна очень большая, другая, чуть больше нашей. Мы моторили на самом малом газу, отыскивая место для стоянки. Глубины были великоваты, около 20 метров, хотя до берега было совсем рядом. Покрутившись, решили зайти в самую глубь бухты. Шли медленно, вглядываясь в темноту и показания эхолота. И вот когда стали проходить по корме у яхты, той что поменьше, оттуда нам стали кричать. Что, было не разобрать, но тональность криков не оставляла сомнений в том, что мы идём куда то не туда. Я быстро перекинул мотор на реверс и почти сразу разглядел в темноте, правее от нас, едва возвышающиеся над водой камни. Не зря мне не хотелось подходить к берегу в темноте. Пришлось встать подальше. Мы всё же нашли место с глубиной около 8 метров, но дно было скальное и якорь некоторое время волочился со скрежетом, пока не зацепился.
Бухта Cala des Lleo
22 августа
До порта Ибица дошли под мотором. Я, конечно, попробовал поднять паруса, но они сильно хлопали, так как ветра практически не было, а с моря шла зыбь. Высокий длинный мол отгораживает в заливе приличную акваторию, на которой располагаются и коммерческие причалы и рыбаки и несколько марин. Мы было сунулись туда, но на самом входе, на бетонной стене увидели предупреждение, что на акватории порта стоянка на якоре запрещена. Сразу же развернулись и пошли в соседнюю бухту Кала Таламанка. В ней находится городской пляж и стоит множество лодок самых разных мастей и размеров, нашлось и нам место. Глубина 3 метра, вода прозрачная, можно выбрать песчаную «поляну».
Порт у нас оказался совсем рядом, за узким каменным перешейком, но город, оказался не близко. Вся портовая зона, хоть и полна ресторанов, но до города пришлось долго идти мимо каких то унылых заборов. Главная достопримечательность Ибицы, — это, конечно, ночные клубы. Повсюду продаются билеты и предусмотрены даже ночные автобусы, чтобы гуляющая публика могла приехать-уехать в любое время. Нас ночная жизнь не привлекала, поэтому мы зашли в бюро туристской информации. Честно говоря, зашли потому, что там было очень прохладно, Марина даже уходить не хотела. У стойки в бюро толпился народ. Были ещё интерактивные мониторы, но там мы никакой интересной информации не нашли, поэтому отправились осматривать город как всегда, на удачу. Из далека была видна крепость. Мы пошли к ней и не ошиблись, хотя за последние годы, путешествуя по Средиземке, мы их видели не мало.
Крепость на Ибице внушительная, и поддерживают её в приличном состоянии, ремонтируют, реставрируют. Стены огромной толщины, башни, редуты, сверху на гавань смотрят старинные пушки на новодельных лафетах.
Бродят толпы туристов, говорящих на всевозможных языках. Внутри, за стенами, тоже всё как полагается: магазины сувениров, бутики и рестораны, хотя много людей просто живёт здесь, посреди этих средневековых декораций и любопытствующих чужестранцев.
Современная Ибица тоже может похвастать архитектурными изысками. Там встречается множество необычных, запоминающихся зданий. Сам городок ничего, вот только морской набережной у них нет и до пляжа далеко добираться.
Поужинали в городе кебабом. Вроде бы то же самое, что гирос в Греции, но ни какого сравнения. Из сои что ли они его делают? Возвращаясь, в магазине у самого порта, купили кое каких продуктов и лёд.
23 августа
С утра засобирались идти дальше. Пока не решили, на Форментеру, с её нудистскими пляжами или на материк. Для начала решили зайти в порт, заправиться соляркой. Ближайшая была марина Botafoch. Заправочный причал был занят, пришлось некоторое время дрейфовать внутри марины. Нужно было следить, чтобы не навалило на другую лодку и, в то же время, чтобы не удаляться далеко от заправки, так как уже началась выстраиваться очередь.
Когда заправлялись, я спросил, нельзя ли заправиться водой. Колонки были рядом, можно дотянуться шлангом. Заправщик сказал обратиться в офис. Воды у нас действительно оставалось не много, полные баки заливали в последний раз на Менорке в Маоне, после этого может быть лишь пару раз приносили в канистрах, да и не экономили особо, не в океане идём. В офисе мне сказали, что воды я могу набрать только у гостевого причала. Правда он сейчас занят, нужно подождать когда освободиться место. Надо сказать, что у этого причала стояли корабли, самый маленький из которых был метров 20 и ни на одном из них не наблюдалось суеты предшествующей скорому отходу. Как я ни уговаривал, дать мне возможность заправиться от ближайшей колонки, хотя бы 100 литров, предлагал заплатить, но в ответ мне улыбались и говорили, что это невозможно. Подумать только! Я ведь просил воды!
Поблагодарив всех за гостеприимство, мы отчалили, решив уже идти на материк в Аликанте. Островов мы, кажется, уже насмотрелись.
Продолжение следует…
Начало здесь: «Сардиния — Балеары»
Оригинал рассказа опубликован на сайте http://igorkiporouk.webs.com/
Автор рассказа — Игорь Кипорук