Я пишу с пристани яхт-клуба в Сен-Пьер, последнего оставшегося форпоста некогда огромной Французской империи в Новом Свете. Когда-то давно она простиралась от Ньюфаундленда до Миссисипи. Но это уже в прошлом.
Мы находимся на Сен-Пьер и Микелон, впечатляюще скалистом, обдуваемом ветром архипелаге примерно в десяти милях к юго-юго-западу от полуострова Бурин (на южном побережье Ньюфаундленда). Здесь хорошо чувствуется французское влияние. Не франко-канадское, а французское. В Ньюфаундленде архитектура домов и офисных зданий грубая и утилитарная, а в Сен-Пьере все красочно и очаровательно. Некоторые люди говорят по-английски, но не очень хорошо, и таких очень мало. Кофейни и чайные тянутся вдоль тихих, красочных улиц, а для города, в котором проживают всего 6 500 жителей, здесь непропорционально много булочных и сырных магазинов. За городом высятся дикие серо-зеленые холмы, покрытые туманом. Климат суровый для всей растительности, кроме самой выносливой, деревьев здесь очень мало. Вчера мы с Мией пошли погулять и наткнулись на морошку, это редкие, огненно-оранжевые и восхитительно сочные ягоды, которые растут только в специфических условиях в субарктическом климате. В Швеции их называют «fjällen’s guld», «золото гор». Это очень увлекательное место.
Это уже наш с Мией второй раз в Сен-Пьер. Ровно пять лет назад, в этот же день, мы бросили здесь якорь на Арктуре, нашем яле «Allied Seabreeze», прежде чем отправиться через Атлантику в Ирландию. Тогда Клинт был с нами, это был его первый настоящий переход под парусом, за исключением тех четырех дней на чартерной яхте в Новой Зеландии, когда я впервые встретил его и Мию. За несколько недель до этого у нас с Мией была свадьба в Швеции. Путешествие было нашим медовым месяцем, но мы в то время так не считали. Это особенное чувство – находиться здесь сейчас и думать о том, сколько мы сделали за это время. На самом деле это нереально.
Клинт помогает вязать швартовы на Арктуре в Сен-Пьере в 2011 году, подготовка к переходу через Атлантику.
Наш переход на Исбьорне в этот раз был необычным. Переход к югу от Сент-Джонса прошел без происшествий, за исключением тумана, в котором мы чувствуем себя комфортнее. Кроме одного или двух часов у восточного побережья (в первый день) и звездного неба, которое ненадолго показалось в последние часы вахты Дэна и Дуга (в последнюю ночь), мы были окружены туманом все 216 миль перехода. Туман был очень плотный, видимость не превышала нескольких сотен ярдов, а в худшем случае была всего несколько сотен футов. Это был переход почти без ветра, мы много прошли под мотором.
Дуг у штурвала в тот редкий момент, когда небо прояснилось вскоре после выхода из Сент-Джонса. Это ненадолго!
Когда мы подходили к берегу, в 03.00 – 06.00 утра в четверг, на вахте были я и Дэвид. Последние 4 мили от буя в море (у входа в канал Сен-Пьер и до гавани) нас вела Миа, мы шли под мотором, вокруг ничего не было видно. Ночь была особенно темной, несмотря на крошечный полумесяц, выкатившийся из-за толстого слоя тумана. Море было зеркально-спокойным, только с юга набегали небольшие волны. Я встал на вахту у радара, пока Дэвид вел Исбьорн последние несколько миль до Сен-Пьера.
В нашей лоции по Ньюфаундленду упоминалось, что в этих водах на картах GPS есть погрешность в 2 морских мили, поэтому я очень опасался заходить в Сен-Пьер вслепую, учитывая, сколько скал и островков окружают вход. Но нас мог подстраховать радар, мы всерьез на него полагались впервые за мою карьеру. Дэвид вел яхту к морскому бую, маркирующему безопасную глубину, а я внимательно наблюдал за радаром, отмечал определенные ориентиры и сверял их с GPS. Морской буй и еще один западный кардинальный знак, обозначающий опасные скалы, были четко видны на радаре, их дальность и пеленг совпали с картой на iPad в приложении iNavX, которое использует карты Navionics. Я также сверялся с бумажной картой. Наша позиция по всем трем источникам совпадала, поэтому я чувствовал себя уверенно, хоть вокруг было темно и туманно, мы ничего не видели. Ветра не было, море было спокойным, это было нам на руку.
Дэвид вел Исбьорн прямо на морской буй, чтобы быть уверенным. Я хотел, чтобы яхта сравнялась с буем, чтобы убедиться в точности координат GPS, прежде чем пытаться войти в гавань. Я разбудил Дэна и Дага, они в полном штормовом обмундировании стояли на носу и напряженно вглядывались в туман, чтобы найти морской буй, который должен быть отмечен белым мигающим огнем. Так оно и было, но мы его не заметили, пока не оказались от него в 1/10 мили, только тогда мы увидели, как он мигает сквозь мрак. Его колокол был едва слышен в спокойной воде за шумом нашего дизеля, мы его различили, только когда подошли вплотную.
Я разбудил Мию, она заняла позицию за штурманским столиком, чтобы провести нас в гавань. Дэвид остался у штурвала, Дэн и Даг были на носу, а я ходил взад-вперед и следил за всем. У меня была портативная УКВ-рация, я прикрепил ее на грудь спасательного жилета и каждые несколько минут выходил на связь, чтобы предупредить всех, кто пытается покинуть гавань, что мы заходим полностью вслепую. Миа вела нас от одного кромочного знака к другому. Освещены были немногие. Время было уже 4.30, небо становилось светлее, приближался рассвет.
Дэн (слева) и Даг (справа), они стоят на вахте при заходе в Сент-Пьер в тумане.
«Вижу огни на два часа», — крикнул Дэн с носа. По правому борту вынырнул ряд желтых уличных фонарей, первый признак того, что мы близко к берегу. Мы медленно продвигались вперед по каналу, делая около 3 узлов. Каждый следующий краевой знак появлялся из тумана только тогда, когда мы были от него в 1/10 мили. В гавани есть несколько освещенных искусственных волноломов, защищающих бухту от волн с востока. Мы были здесь раньше, поэтому мы чувствовали себя увереннее даже в условиях плохой видимости, хоть и прошло много времени.
Когда мы прошли последний волнолом и вошли во внутреннюю гавань, где стоит яхт-клуб, из предрассветного мрака появилась знакомая пристань. Несколько яхт уже было пришвартовано лагом, включая «Оманский парус», тримаран MOD70, который перевернулся рядом с Гранд-Бэнкс в недавней регате Квебек–Сен-Мало. Они плыли в такую же тяжелую погоду, как и мы, когда отвернули в Луисбург на переходе до Сент-Джонса. Экипаж из пяти человек был чудесным образом спасен из ледяной воды. Несколькими днями позже часть экипажа вернулась с буксиром-спасателем и сумела найти перевернутую лодку на Гранд-Бэнксе. Они просверлили отверстия в одном из корпусов и заполнили его водой и цепью, что позволило выправить лодку и отбуксировать ее несколько сотен миль в Сен-Пьер. Теперь она стоит здесь, подготовленная к погрузке на грузовое судно и транспортировке во Францию, где будет решена ее судьба.
После захода в маленькую внутреннюю гавань мы вышли за волнолом и бросили якорь на глубине 20-футов. Сквозь туман доносился запах свежеиспеченного хлеба — очень приятный аромат для нашей усталой команды! Как только лодка была закреплена, я приготовил яичницу на скорую руку, а к 07.00 мы разошлись по кроватям, чтобы ненадолго вздремнуть. Мы проснулись только через четыре часа! Мы перегнали Исбьорн к пристани, встав рядом с местом, недавно освобожденным «Флер Аустрали», очень интересной стальной яхтой под управлением молодой американской пары, направлявшейся в Ньюфаундленд. Вскоре нас посетили сотрудники таможни и проштамповали наши паспорта. С тех пор мы здесь, исследуем французские берега.
Панорамный вид во время нашего вчерашнего перехода. Это к северо-западу от Сен-Пьер, мы на Арктуре прошли через канал между островами в 2011 году, в первый раз по пути в Сен-Пьер.
Сегодня мы снова выходим. Сейчас Миа готовит лазанью, которую мы оставим до завтрашнего обеда в море. Сегодня на обед она планирует сделать тыквенный суп, а около 18.00 мы отходим. По прогнозу обещают небольшую область низкого давления, которая пройдет через Сен-Пьер и исчезнет к полудню, забрав с собой дождь и туман. К закату мы ждем ясного неба и северо-западного ветра – это идеальное погодное окно, чтобы идти на юго-запад в направлении Новой Шотландии. Прогноз почти такой же, как ровно пять лет назад, когда мы собирались пересечь океан на Арктуре. Тот переход длился 23 дня, в конце августа мы достигли берегов Ирландии. На этот раз, мы надеемся прийти на Исбьорне в Луненбург через 3-4 дня, откуда мы совершим последний переход в родные воды в Аннаполисе.
Источник: 59-NORTH